非遗艺术家
她将艺术融入白族扎染，获Loewe基金会大奖，传统技艺惊艳世界原创jojo了不起的匠人
林芳璐创作的《she》扎染艺术作品，获得年Loewe基金会手工艺奖（LoeweFoundationCraftPrize）大奖，这是该奖在经历七届后，首次由中国手工艺术家获得。
她说，这是中国古老工艺在当代依然生生不息的魅力，我们感受得到，全世界也感受得到。
林芳璐获奖作品《She》
“这件作品是在大理创作的，那里山清水秀，鸟语花香，所以作品的造型呈现优雅的抽象形态，温润柔和”
林芳璐回忆第一次看到扎染的制作过程，发现纤维的肌理竟然可以产生如此丰富的想象力，并在纠缠中迸发出张力。她称之为“一种心灵的撞击。”“那种力量向我扑面而来”。她很快决定了，她要留在这里，这就是她要做的事情。
蓝印花布是刻版印花，蜡染的最终效果也取决于之前画好的花样。但扎染不是，做同一种扎花，因为每个人力道的不同、缠法的不同，染色后出来的每一种花都不同。
扎染有一百多种技法，柔软的棉布受到不同结扎方式包括力度的影响，整个制作过程充满了不可预测性。
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每一针每一线都有反应，根据这个反应才能继续缝制，直到这个过程聚足了充分的力量，形态就在这个时候自然出现，就好像来自内心最深处。
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白族扎染的工艺分为绘图、扎花、煮布、染色、固色、拆线、晾晒。林芳璐跟当地的白族妇女同吃同住，一起流汗，付出大量的劳动与时间，盘旋在她心里的意象也渐渐清晰。
扎染古称扎缬，指织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，通过纱、线、绳等工具，对织物打绞成结后染色。
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她们特有的自然、活力和真挚，跟我之前遇到的所有人都不同。从刚开始的好奇和吸引，到后来渐渐与她们产生情感连接，会被她们的命运影响，也会被感动。
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她设计了一套完全属于她个人的，现代语境下的扎花系统。包括10种不同的扎花方法、对10余种棉麻布料进行扎染，掌握每种面料的特质、又研究了50余种抽象纹样进行扎花造型研究，从传统的技法中发展出属于她个人风格的扎花形态。
对于传统手艺的理解，林芳璐有自己艺术家的敏感和视角，她认为，创作之前，是理解和传承。沉浸在云南的经历，既是一次田野调查，也完成了她个人“基于传统的抽象式的再想象。”
林芳璐的艺术敏感发掘得很早，四五岁的时候就喜欢画画，喜欢动手做点什么，后来开始接受系统性的美术训练，也就顺理成章的进入中央美院学习。
产品设计专业的系统训练，让她有机会接触到陶瓷、琉璃、大漆等传统手工技艺，体会不同技艺特点的过程，其实也是一个筛选和修正内心的过程。直到她去到云南周城，见到扎染，才真正确定了与她连结最深的东西。
有人说在她的作品中，感受得到当地女性复杂的情感、她们对于宿命的传达。看似轻盈的织物里拥有庞大的能量，更令人着迷的是，丰富的抽象扎花纹样细节繁复，又互相纠结扭曲着，蕴藏着潜藏着就要喷薄而出的力量。
她的作品是动态的，在生长的，拥有边陲少数民族自然而真挚的生命力。
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作品体量巨大，由白布层层扎结、附着着于空间内壁的墙面上。她像是借此创造了一层皮肤，却繁冗厚重，其上堆叠盘踞着历史百转千回的故事；又像是一块块白色苔藓，长期曝露在空气中不断“增生”——这种增生既向外绽放、又向内收缩，如同受创后结下的伤疤。
林芳璐在《SHE’S》中舍弃了“染”的过程，仅保留白布单纯的本色，从而寻求以一种皱缩而成的张力。”
——《林芳璐的“异乡基因”》
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LaunchinganewcollaborationserieswithNeroHe,architectureanddesignfacultyatVirginiaTech
nerohe/Thisseriesofworkisseekingfortheexchangebetweendigitalcraftmanshipanditsphysicaltwin/Theycoexist,theyinterdepend.林芳璐/匠匠
访谈时间
您是什么时候第一次发现了云南的传统扎染？这种工艺的哪一点让你兴奋和感兴趣？
林芳璐：是从我的研究生毕业创作课题开始的，那时候我需要选择一个我认为有意义并感兴趣的课题去进行研究，我开始在网络和书籍中寻找灵感，最终决定去云南白族看看扎染工艺，于是买了张前往云南的机票。就此开始了我与布料的旅程。
白族的扎染工艺最大的亮点，也是最让我为之动容的就是扎花工艺，也就是扎染工艺其中的一个步骤，通过在布料上的缝制、抽线、打结等方式，使原本普通的棉布呈现出让人震撼的肌理效果。
能谈谈田野调查这种学习方法，对于您在艺术洞察或者敏感度方面的影响吗？
林芳璐：田野调查是一种研究方法，它是非常适合我的一种研究方法，我会一直持续下去的。
只有身体力行的走进乡村去，去跟他们生活在一起，才有资格说，我了解这件事情，我做过研究，做过调查，我可以再去做我的发挥。我才有话语权，说我应该朝哪个方向去创作去努力。
他们当地的有些妇女是不识字的，好多连名字都不会写，只能口口相传，非常需要我们把它记录下来。我研究生时候的论文，就相对比较系统的把这些技法记录了下来。
如何理解您说的“手工艺永远都是现代的”？
林芳璐：传统技艺在当时的人们看来就是当下的，它发展到现在，是有当代性存在的。虽然经过了漫长的时间，生活形态也发生变化，但我们还是用当下的眼光去看待它，去解读它。
我看到扎染工艺的时候，虽然它已经上千年了，但我并没有觉得它很老，也没有觉得跟我有非常大的距离。它是特别有力量的，有丰富肌理的，以及女性的劳动密集型工作生产出来的，堪称艺术品。我当下的这种感觉，是心灵的一种撞击。
目前看来您的作品主要的应用在家居方面，未来会有什么其他应用场景的拓展吗？
林芳璐：现在作品大概有四个方面，一个是纯艺术的创作，装置和雕塑、软雕塑的作品。
另外是侗族手织布作品，以大型的装置雕塑为主。
第三部分就是绘画作品，从今年逐渐尝试，灵感来源也是跟扎染相关，会有一些染色的工艺，染色的图形放到绘画里面去，它是一种媒介的转化。
最后一部分才是艺术家具，也就是产品部分。我注册了fanglucollection的品牌，尝试更商业更市场化的运作模式，但产品还是孤品，不会量产。这种艺术家具其实就是艺术品，也有收藏价值，只不过兼具实用性。
您这次获得罗意威奖，代表了西方看待扎染怎样的视角？
林芳璐：“吸引评审团注意的是这种将工艺传统抽象化的想法，”Loewe的艺术总监兼竞赛评审团成员乔纳森?安德森(JonathanAnderson)在一次视频会议采访中表示。该会议由阿纳特许?扎巴尔贝斯科(AnatxuZabalbeascoa)担任主席，与会者包括贝内德塔?塔利亚布(BenedettaTagliabue)、帕特里夏?乌基奥拉(PatriciaUrquiola)、德扬?苏季奇(DeyanSudjic)或深泽直人(NaotoFukasawa)等知名人士。
“这件作品的规模非常不同寻常，它创造了一种被某种抽象景观所吸收的感觉。这是一种大部分陪审团从未见过的东西，这种新奇性是决定的一个非常重要的因素。”
我认为有价值，有意义，非常有力量能够打动人的作品，或者是技艺，它是共通的。我们认为有力量，所有人都会这么认为。就像毕加索看到非洲的古老面具，深受感动，并且将非洲面具的元素放到自己的绘画当中，是一个道理。
聊聊您目前最重要的艺术作品，以及最新涉及的领域。
“这件是疫情期间在北京创作的，高楼林立，焦灼孤立，都是身在这座城市的创作感受，这种创作的在地性是我一直在